Nomos e i suoi orologi a carica manuale per i polsi delle mamme

NOMOS Glashütte Ludwig 33

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Questa domenica, 14 maggio, è la Festa della Mamma. Essere una madre è meraviglioso, ma può anche essere un lavoro estenuante (lo so bene perché siamo diventati genitori da pochissimo e vedo come non può mai stare ferma mia moglie): non esistono orari, giorni festivi, pause pranzo o vacanze. E un regalo di ringraziamento da parte del padre dei suoi figli, o dei suoi figli ormai adulti è il minimo che le mamme si meritano. Un’idea potrebbero essere gli orologi meccanici a carica manuale di NOMOS Glashütte: Ludwig, Orion piuttosto che il Tangente. Perché questi orologi? Intanto perché questi tre modelli sono a carica manuale (è un fatto che per molte donne sia un problema la carica automatica non muovendo il polso al pari degli uomini: noi gesticoliamo molto di più!); inoltre sono eleganti e sottili e si abbinano a qualsiasi guardaroba. Orologi che possono accompagnare le mamme lungo tutta la giornata, ma perfetti anche per feste e celebrazioni. Sul fondello in acciaio poi c’è spazio sufficiente per incidere un messaggio. Non sarebbe bello? Iniziamo con il NOMOS Orion 33, vincitore di diversi premi; l’orologio che suggerisco ha una Continua a leggere



Speake Marin Ripples e i suoi 2 nuovi modelli

Speake Marin Ripples Blue Jeans

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Oggi vi presento un paio di orologi di Speake Marin, un marchio indipendente fondato da un orologiaio londinese nel 2002; un marchio che ho sempre apprezzato. Il brand è stato poi acquisito nel 2012 da una imprenditrice, la Signora Christelle Rosnoblet, che è sia CEO sia Presidente. E in occasione di Watches & Wonders di Ginevra di quest’anno, Speake Marin ha introdotto due nuovi modelli della collezione RIPPLES con quadranti rinnovati ed una nuova complicazione: Ripples Blue Jeans e Ripples Date. Ripples tra l’altro è stato il primo orologio con cassa e bracciale completamente in acciaio del marchio; altro particolare, la nuova cassa “La City” si ispira all’architettura dell’omonimo quartiere finanziario di Londra. Vediamoli.

Speake Marin Ripples Blue Jeans, in edizione limitata di 60 pezzi, ha un’esclusiva tonalità di azzurro chiaro e una cassa di 40.30 mm di diametro, allo stesso tempo arrotondata e squadrata, montata su un bracciale integrato a tre maglie con superficie lucida/satinata. Il movimento che lo anima è il Calibro SMA03-T a 28.800 alternanze orarie. Il micro rotore integrato, visibile dal fondello in vetro zaffiro, mantiene sottile lo spessore di RIPPLES Blue Jeans (solo 9.20 mm). Questo movimento meccanico a carica automatica ha ponti rifiniti a mano, angoli smussati a mano, rodiati e decorati Côtes de Genève. Con funzione di ore e minuti centrali, piccoli secondi a ore 1:30, dispone di una riserva di carica di circa Continua a leggere



Patek Philippe e la “Watch Art Grand Exhibition Tokyo 2023”

Primo orologio da polso con calendario perpetuo - 1925

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Dieci anni fa Patek Philippe presentò un nuovo concetto di mostre chiamate “Grand Exhibition”, a ingresso gratuito e aperte al pubblico. Dopo Dubai, Monaco di Baviera, Londra, New York e Singapore, Patek Philippe ha scelto Tokyo per la sua sesta mostra. La “Watch Art Grand Exhibition Tokyo 2023” di Patek Philippe sarà aperta al pubblico dal 10 al 25 giugno 2023 in uno spazio dove Patek Philippe creerà una scenografia di oltre 2.500 m2, la più grande mai progettata per una “Grand Exhibition”, che evocherà le strade di Ginevra e le rive del lago, compreso il celebre orologio floreale. La mostra condurrà i visitatori in un viaggio attraverso il mondo di Patek Philippe, alla scoperta dei Continua a leggere



Panerai Luminor Due 38 mm con quadranti pastello

Panerai Luminor Due 38 mm verde

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Panerai ha presentato per la prima volta quadranti con simpatici colori pastello sulla nuova collezione Luminor Due 38 mmI colori pastello disponibili sono il celeste, il verde e il rosa cipria. I quadranti sandwich, riempiti di Super-LumiNova® bianco che si illumina di verde al buio, si caratterizzano per una doppia finitura lucida che conferisce una sfumatura più chiara nella parte superiore e più scura nella parte inferiore e mostrano la data a ore 3 e i piccoli secondi a ore 9. La cassa in acciaio lucido da 38 mm con fondello chiuso è completata da un

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Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante

Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante

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Al Salone dell’orologeria di Ginevra tenutosi lo scorso mese, Parmigiani Fleurier ha presentato Tonda PF Minute Rattrapante, una nuova prima mondiale che segue il Tonda PF GMT Rattrapante lanciato con notevole successo l’anno scorso. La sua nascita è stata guidata dall’idea di reinterpretare una delle funzioni tipiche degli orologi subacquei. Mentre il Tonda PF GMT Rattrapante (orologio che vi avevo presentato l’anno scorso e uno dei miei preferiti) consente una distinzione tra ora locale e ora attuale in incrementi di un’ora, questo nuovo sviluppo della funzione serve ora a visualizzare i minuti in incrementi di Continua a leggere



Tudor Black Bay 54

Tudor Black Bay 54

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In occasione di Watches & Wonders di Ginevra, Tudor ha “attualizzato” il suo primo orologio subacqueo, inserendolo nella collezione Black Bay. Nel lontano 1954, infatti, Tudor presentava la referenza 7922, orologio in seguito adottato dalla Marina francese e da quella statunitense. La cassa di 37 mm del Tudor Black Bay 54 (ora impermeabile fino a 200 metri) riprende le proporzioni del segnatempo del ‘54, ma il movimento è il Calibro di Manifattura MT5400 che presenta la finitura caratteristica di tutti i Calibri di Manifattura TUDOR: il suo rotore in tungsteno monoblocco è a vista e satinato con dettagli sabbiati, mentre i ponti e la platina hanno superfici sabbiate e lucide alternate e decorazioni a laser. Grazie al bilanciere a inerzia variabile, mantenuto in posizione da un Continua a leggere



Breguet Classique Quantième Perpétuel 7327

Breguet Classique Quantième Perpétuel 7327

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Nel lontano 1780, Abraham-Louis Breguet ebbe un notevole successo (e mi chiedo: quando non ebbe successo questo genio?) con i suoi cosiddetti orologi “perpetui” dotati di una massa oscillante che permetteva al calibro di reagire ai movimenti del corpo di chi lo indossava caricando automaticamente il meccanismo durante la camminata. Questi orologi spesso erano dotati anche di un calendario ed è stato anche su questi modelli che questo maestro dell’orologeria sperimentò i suoi primi quadranti guilloché. Quest’anno la Manifattura gli rende omaggio all’interno della sua collezione Classique, attraverso una reinterpretazione del calendario perpetuo in due versioni d’oro (bianco o oro rosa). Il nuovo Quantième Perpétuel 7327 di Breguet è un segnatempo semplice da usare per chi lo indossa (ma parecchio complesso per chi lo realizza!). Il calendario perpetuo, per chi non lo sapesse, visualizza la data esatta tenendo conto sia della diversa durata dei mesi sia degli anni bisestili grazie alla “memoria” meccanica di 4 anni, ossia 1461 giorni, dell’orologio. Si tratta del risultato di un sistema di trasmissione degli impulsi che coinvolge la ruota delle ore e una grande leva che aziona quotidianamente l’insieme del movimento. Per realizzare questa versione sono necessari ben Continua a leggere



Ferragamo F-80 Skeleton e la Giornata della Terra

Ferragamo F-80 Skeleton

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Oggi, sabato 22 aprile 2023, è la Giornata della Terra (il giorno in cui si celebra l’ambiente e la salvaguardia del nostro pianeta); e Ferragamo, a pochi mesi dal lancio degli F-80 Skeleton with sustainable Strap, presentati in occasione del World Ocean Month 2022, propone un’ulteriore rivisitazione del modello unisex realizzato con due materiali responsabili rispettivamente modellati sui componenti principali del segnatempo. La cassa di 41 mm del Ferragamo F-80 Skeleton è realizzata in materiale composto al 60% da polvere di ceramica proveniente da minerali naturali e al 40% da nylon con 63% di contenuto bio-based proveniente da Continua a leggere



Seiko rilancia il Power Design Project

Seiko Power Design Project Rebirth Radiant Time

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Seiko, in occasione della Design Week che si tiene questa settimana a Milano, ha rilanciato il “Power Design Project”, un progetto sperimentale rivolto ai designer di Seiko, attivo dal 2001 al 2009, che torna a proporre nuovi modi di progettare gli orologi. Il tema è “Rebirth” (Rinascita): otto designer hanno sviluppato le loro idee partendo da sette dei segnatempo più significativi che hanno distinto Seiko nel corso della sua lunga storia e li hanno metabolizzati appunto facendoli “rinascere”. Tutti e sette gli orologi sono esposti all’interno della Boutique monomarca in Via della Spiga 52, dove vi rimarranno fino al 30 aprile. La Boutique Seiko ospita un’istallazione dedicata al progetto, e offre  l’opportunità non solo di ammirare i segnatempo rivisitati (perfettamente funzionanti), ma anche di provarli al polso: vi invito a tal proposito ad andare a vederli perchésono  veramente interessanti. L’esposizione italiana è la prima tappa di una mostra itinerante che toccherà varie città europee. Il “Power Design Project” era nato come esercizio ideato per incoraggiare i designer interni all’azienda a riflettere profondamente sul futuro del marchio e stimolarne la creatività dei designer, dando libero sfogo alla loro immaginazione senza vincoli e preconcetti. I prototipi prodotti sono stati esposti al pubblico e alcuni sono stati anche commercializzati. vediamo più nel dettaglio i 7 orologi.

KING SEIKO 1970 ->RADIANT TIME. Gli orologi King Seiko prodotti negli anni ’70 conservano ancora oggi il loro fascino, grazie alle superfici a specchio prive di distorsioni rese possibili dalla tecnica di lucidatura Zaratsu. Utilizzando questa finitura, il King Seiko lanciato negli anni ’70, conosciuto come il 45KS, viene riproposto con un tocco contemporaneo. La bellezza della cassa a 20 sfaccettature lucidata con tecnica Zaratsu e la peculiarità del lavoro dei sessanta marker posti attorno al quadrante rendono unico questo orologio.

OROLOGIO SUBACQUEO CON SOVRACASSA1975->PUT ON TIME. Nel 1975, Seiko presentò un orologio subacqueo che, per la sua caratteristica cassa esterna (una robusta struttura protettiva), fu soprannominato “Tuna” per la Continua a leggere



Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona: l’icona si rinnova!

Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona

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Quest’anno l’Oyster Perpetual Cosmograph Daytona (per tutti più semplicemente il Daytona), uno degli orologi più iconici da sempre, compie sessant’anni; e Rolex ha pensato bene di rinnovarlo, inserendo alcuni nuovi dettagli. Vediamoli. Il quadrante, ad esempio, evidenzia un nuovo equilibrio grafico e un contrasto più marcato tra il fondello e i contatori o i loro anelli. La nuova versione in platino, invece, ha un bellissimo quadrante blu ghiaccio e la lunetta in Cerachrom marrone. La cassa Oyster poi è stata ridisegnata a favore di linee più raffinate e affusolate sui fianchi della carrure (pur mantenendo i 40 mm tradizionali). Nelle maggior parte dei modelli è dotato di lunetta Cerachrom, ma ora il Continua a leggere