In occasione di Watches & Wonders, il Salone dell’Orologeria tenutosi la settimana scorsa a Ginevra, Rolex ha presentato nuove declinazioni dell’Oyster Perpetual Day-Date 40 e dell’Oyster Perpetual Day-Date 36. Premetto che da sempre considero il Day-Date uno degli orologi più eleganti mai prodotti. E le versioni viste una quindicina di giorni fa non fanno che confermare il mio giudizio. Iniziamo dal Day-Date 40 realizzato in oro Everose 18 ct con quadrante ardesia ombré, colore che non era mai stato utilizzato prima su questi quadranti la cui superficie, colorata al centro, passa al nero più denso sul bordo, e per i numeri romani slegati sfaccettati e gli indici sfaccettati in oro rosa 18 ct. Fino a oggi, i quadranti ombré di Rolex erano riservati al Day-Date 36 con diamanti incastonati a mo’ di indicatori delle ore. La fabbricazione di questi quadranti con dégradé concentrico richiede l’applicazione di una lacca nera. La seconda nuova declinazione del Day-Date 40, realizzata in oro bianco 18 ct, invece, presenta per la prima volta un quadrante in madreperla bianca perlata, estratta dalla parte più antica e più̀ nobile della conchiglia dell’ostrica. Nella declinazione presentata, la lucentezza della madreperla è sottolineata dai dieci diamanti taglio baguette incastonati sul quadrante a mo’ di indici. La nuova declinazione in oro giallo 18 ct del Day-Date 36 esibisce un quadrante laccato bianco che accoglie i numeri romani slegati sfaccettati e gli indici sfaccettati che fino a oggi erano proposti solo sul Day-Date 40. Il Day-Date 36 in oro Everose 18 ct adotta per la prima volta un quadrante blu-verde, un colore introdotto l’anno scorso sullo Sky-Dweller e oggi impreziosito da dieci diamanti taglio baguette. Questo quadrante, a mio giudizio pazzesco, è disponibile, in particolare, su una declinazione che risalta anche per la lunetta con sessanta diamanti taglio trapezio incastonati. Fino a oggi, solo il Day-Date 36 in platino 950 e il Day-Date 40 in oro 18 ct o in platino 950 erano proposti con diamanti taglio trapezio sulla lunetta. Sia il Day-Date 40 sia il Day-Date 36 sono dotati del calibro 3255, un movimento presentato nel 2015, che integra lo scappamento Chronergy brevettato realizzato in nichel-fosforo e che resiste ai campi magnetici elevati. Il movimento comprende anche la Continua a leggere
Archivi tag: Watches & Wonders
Piaget Altiplano Ultimate Concept Tourbillon
A 6 anni dalla creazione dell’Altiplano Ultimate Concept, (il segnatempo più sottile al mondo), Piaget stupisce ancora inserendoci un tourbillon mantenendo lo spessore di 2 mm. Questa meraviglia orologiera ha un diametro di 41,5 mm, un’impermeabilità garantita fino a 20 metri e la cassa in lega di cobalto trattata con PVD blu. Fatta ruotare dal ponte che la circonda, la gabbia dell’Altiplano Ultimate Concept Tourbillon rappresenta il sovvertimento dei principi tecnici conosciuti; e la firma incisa sul fondello, di fianco al vetro zaffiro posto sotto il tourbillon, riassume l’approccio che ha guidato Piaget sin dalle sue origini: «Fare sempre meglio del necessario». Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Piaget ha dovuto sviluppare il 90% di nuovi componenti rispetto all’Altiplano Ultimate Concept originale, oltre a nuove macchine per far funzionare un orologio più sottile del più sottile dei movimenti: nonostante le dimensioni, il segnatempo sopporta il 25% di energia in più richiesta dal tourbillon. Grazie a un principio testato sin dall’ideazione del calibro 900P, non c’è differenza tra il Continua a leggere
Cartier e le sue splendide novità
Il leitmotiv di Cartier può essere riassunto in queste 4 parole: tempo illimitato, creatività infinita. Quest’anno, le nuove collezioni di orologi di Cartier, presentate al Salone di Ginevra (Watches & Wonders) riflettono proprio questo: orologi pieni di forma e carattere che la Maison rivisita e trasforma attraverso il prisma della creatività. Iniziamo dal Tank, che Louis Cartier stesso predisse avrebbe avuto successo, rappresentato quest’anno da un nuovo Tank Normale in riferimento al primissimo, creato nel 1917, e dall’elegante Tank Américaine. Due segni distintivi dell’orologeria Cartier, insieme a nuove interpretazioni degli orologi Baignoire, Panthère e Santos de Cartier. Ogni anno, un orologio raro entra nella collezione Cartier Privé, il luogo di incontro per i collezionisti che celebrano gli iconici modelli della Maison attraverso orologi prodotti in serie limitata. Oggi, Cartier Privé rivela il suo 7mo orologio: il Tank Normale. Creato nel 1917 da Louis Cartier e lanciato due anni dopo, il Tank è uno dei modelli più notevoli della Maison (e aggiungerei della storia dell’orologeria). Quest’anno, Cartier ha proposto una versione ore/minuti che prende in prestito le Continua a leggere
Speake Marin Ripples e i suoi 2 nuovi modelli
Oggi vi presento un paio di orologi di Speake Marin, un marchio indipendente fondato da un orologiaio londinese nel 2002; un marchio che ho sempre apprezzato. Il brand è stato poi acquisito nel 2012 da una imprenditrice, la Signora Christelle Rosnoblet, che è sia CEO sia Presidente. E in occasione di Watches & Wonders di Ginevra di quest’anno, Speake Marin ha introdotto due nuovi modelli della collezione RIPPLES con quadranti rinnovati ed una nuova complicazione: Ripples Blue Jeans e Ripples Date. Ripples tra l’altro è stato il primo orologio con cassa e bracciale completamente in acciaio del marchio; altro particolare, la nuova cassa “La City” si ispira all’architettura dell’omonimo quartiere finanziario di Londra. Vediamoli.
Speake Marin Ripples Blue Jeans, in edizione limitata di 60 pezzi, ha un’esclusiva tonalità di azzurro chiaro e una cassa di 40.30 mm di diametro, allo stesso tempo arrotondata e squadrata, montata su un bracciale integrato a tre maglie con superficie lucida/satinata. Il movimento che lo anima è il Calibro SMA03-T a 28.800 alternanze orarie. Il micro rotore integrato, visibile dal fondello in vetro zaffiro, mantiene sottile lo spessore di RIPPLES Blue Jeans (solo 9.20 mm). Questo movimento meccanico a carica automatica ha ponti rifiniti a mano, angoli smussati a mano, rodiati e decorati Côtes de Genève. Con funzione di ore e minuti centrali, piccoli secondi a ore 1:30, dispone di una riserva di carica di circa Continua a leggere
Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante
Al Salone dell’orologeria di Ginevra tenutosi lo scorso mese, Parmigiani Fleurier ha presentato Tonda PF Minute Rattrapante, una nuova prima mondiale che segue il Tonda PF GMT Rattrapante lanciato con notevole successo l’anno scorso. La sua nascita è stata guidata dall’idea di reinterpretare una delle funzioni tipiche degli orologi subacquei. Mentre il Tonda PF GMT Rattrapante (orologio che vi avevo presentato l’anno scorso e uno dei miei preferiti) consente una distinzione tra ora locale e ora attuale in incrementi di un’ora, questo nuovo sviluppo della funzione serve ora a visualizzare i minuti in incrementi di Continua a leggere
Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona: l’icona si rinnova!
Quest’anno l’Oyster Perpetual Cosmograph Daytona (per tutti più semplicemente il Daytona), uno degli orologi più iconici da sempre, compie sessant’anni; e Rolex ha pensato bene di rinnovarlo, inserendo alcuni nuovi dettagli. Vediamoli. Il quadrante, ad esempio, evidenzia un nuovo equilibrio grafico e un contrasto più marcato tra il fondello e i contatori o i loro anelli. La nuova versione in platino, invece, ha un bellissimo quadrante blu ghiaccio e la lunetta in Cerachrom marrone. La cassa Oyster poi è stata ridisegnata a favore di linee più raffinate e affusolate sui fianchi della carrure (pur mantenendo i 40 mm tradizionali). Nelle maggior parte dei modelli è dotato di lunetta Cerachrom, ma ora il Continua a leggere
Patek Philippe e i suoi nuovi Calatrava
La collezione Calatrava venne lanciata da Patek Philippe nel 1932, diventando una collezione iconica nel corso degli anni. In occasione di Watches & Wonders tenutosi a Ginevra pochi giorni fa, Patek Philippe, tra le numerose novità, ha presentato il nuovo Calatrava Ref. 5224R-001 con doppio fuso orario Travel Time, che si distingue per l’originale modalità di visualizzazione su 24 ore. La Manifattura aveva già fatto ricorso a questo tipo di visualizzazione in passato. In questo nuovo orologio, i designer hanno scelto di posizionare mezzogiorno a ore 12, e non a ore 6, come accade in questo tipo di visualizzazione, garantendo così un’ottima leggibilità per tutte le ore del giorno. Il nuovo calibro a carica automatica 31-260 PS FUS 24H si differenzia anche per il sistema brevettato di correzione dell’ora locale tramite la corona estratta in posizione intermedia (correzione avanti e indietro con incrementi di un’ora). La cassa in oro rosa è abbinata a un quadrante blu impreziosito da numeri applicati, indici e cabochon in oro rosa fissati a mano singolarmente. Il colore del quadrante è Continua a leggere
Iwc Schaffhausen e il nuovo Ingenieur Automatic 40
Lunedì è iniziato l’annuale Salone dell’Orologeria a Ginevra (Watches & Wonders) e, come da consuetudine, da oggi per parecchie settimane vi racconterò quelli che sono stati gli orologi più significativi o che più mi hanno colpito. Inizio con un’icona dell’orologeria: l’Ingenieur di IWC. L’orologio presentato riprende i codici estetici dell’Ingenieur SL, Referenza 1832 disegnato da quel genio di Gérald Genta negli anni Settanta, e comprende tre referenze in acciaio (con quadrante nero, argentato o Aqua) e una in titanio (quadrante grigio), tutte dotate di cassa interna in ferro dolce per proteggere i movimenti dai campi magnetici e impermeabili fino a 10 bar (circa 100 metri). L’Ingenieur Automatic 40 (questo il nome) è alimentato dal calibro di manifattura 32111 IWG con ben 120 ore di riserva di carica. Un minimo di recap storico su questo orologio iconico: negli anni Settanta, IWC Schaffhausen incarica il noto designer di orologi Gérald Genta di ridisegnare l’Ingenieur, presentato originariamente nel 1955. Dotato del primo movimento automatico sviluppato a Schaffhausen e di una cassa interna in ferro dolce per Continua a leggere
Cartier Masse Mystérieuse
Reduce da un paio di giorni a Ginevra, dove si sta tutt’ora svolgendo Watches & Wonders 2022, da oggi inizio a presentarvi alcuni degli orologi che ho avuto modo di vedere e provare. Ne ho visti veramente tanti! Alcuni dei veri capolavori dell’orologeria, altri meraviglie della gioielleria. Il primo che vi presento rientra a pieno titolo tra i must dell’alta orologeria. Mi riferisco al Masse Mystérieuse di Cartier. Orologio incredibile, che monta un movimento inedito creato dalla Manifattura di Alta Orologeria di Cartier. Il mistero risiede nel suo “cuore”: la magia di un calibro mobile, concentrato in un semicerchio trasformato in massa oscillante scheletrata (due delle firme orologiere della Maison, il movimento misterioso e la scheletratura, racchiuse in un unico pezzo!). A partire dal primo decennio del Novecento, con la comparsa delle prime pendulettes mystérieuses, questo movimento è stato oggetto di un continuo processo di miniaturizzazione per adattarsi alle casse degli orologi; per questa nuova creazione, è stato anche ritorto per trasformare la cassa oscillante in un vero e proprio ornamento. Il nuovo calibro 9801 MC consente di arginare gli effetti della Continua a leggere
TAG Heuer Aquaracer è tornato!
Il nuovo modello dello storico orologio subacqueo di TAG Heuer è stato chiamato Aquaracer Professional 300. Con la sua estetica d’impatto, immediatamente riconoscibile, incarnata dall’emblematica lunetta a 12 faccette, l’Aquaracer è stato pensato sia per il quotidiano sia per il tempo libero decisamente contemporaneo. Il primo Aquaracer fu lanciato nel 1978: l’Heuer Ref. 844, che si contraddistingueva per l’indimenticabile design del quadrante con scala 24 ore rossa, gli indici orari luminescenti ad alta visibilità e la lunetta da sub girevole con scala minuti trasparente per cronometrare le immersioni in tutta sicurezza. Definì gli standard di affidabilità per gli orologi da sub e fu adottato da professionisti e amatori della disciplina in tutto il mondo. Nei 40 anni successivi, TAG Heuer ha presentato celebri modelli quali il Night Diver e gli esemplari 1000 e 2000 Series. Per la collezione di debutto di Aquaracer Professional 300, i designer di TAG Heuer hanno voluto creare un segnatempo per immersioni audace, altamente performante ed ergonomico in pieno stile TAG Heuer. Inoltre, volevano rispettare la tradizione di orologi da sub dell’azienda e, al contempo, offrire materiali e design ricercati, all’altezza delle aspettative del cliente di oggi. Un compito che significava lavorare con le sei caratteristiche iconiche della collezione Aquaracer, rinnovarle e ottimizzarle. Sin dal 1983, la linea si distingue per la lunetta girevole unidirezionale, la corona a vite, l’impermeabilità fino ad almeno 200 metri, indicatori luminescenti, il vetro zaffiro e la fibbia con doppio sistema di sicurezza – funzioni pratiche sulle quali fanno affidamento i Continua a leggere